Attachez une cravate de mode

Qui aurait pensé qu'un morceau de tissu qui sauverait un guerrier ou un voyageur fatigué par mauvais temps deviendrait une garde-robe prestigieuse? C'est arrivé avec une cravate.

Donc, France, 1635. A la cour de Louis XIII fête une glorieuse victoire sur les janissaires. Parmi les invités se trouvent de vaillants guerriers croates. Les cols de leurs chemises sont noués de foulards de soie panachés torsadés en forme de papillon. Le roi de France enfile immédiatement le même foulard, ne sachant toujours pas qu'à ce moment il devient le premier législateur de la mode cravate en France et dans toute l'Europe. Par conséquent, des Croates, et l'origine de la cravate française (cravate), et traduit de l'allemand Halstuch signifie «foulard». Attacher en ce temps-là, en effet, il ressemblait à une écharpe - dentelle, soie, d'un cambric; à différentes époques, seul le mode des nœuds a changé. Cependant, ces écharpes étaient encore portées par les légionnaires romains. Et dans l'Égypte ancienne, un morceau de tissu sur les épaules protégeait les soldats du vent, et dans la Chine ancienne. Il s'avère que le foulard faisait à l'origine partie d'un costume d'homme. Mais ce n'était pas un hommage à la mode, mais seulement une chose pratique.

Diamants et papillons
Europe, XVIIe siècle. Batiste est à la mode Écharpequi est enroulé plusieurs fois autour du cou, laissant les extrémités pendre sur la poitrine. Les fashionistas ont passé une demi-journée au miroir afin de nouer un foulard selon toutes les règles.Par exemple, un ruban de soie était attaché dessus, faisant un grand nœud sous le menton. Ce type de foulard de cou était appelé «ténia» ou «diamant». Et la première femme à porter une cravate était la favorite de Louis XIV Louise Lavalier. Elle a attaché ses foulards avec un noeud papillon. Ce nœud, nommé d'après son "Lavalier", est utilisé aujourd'hui - avec différentes variantes.
À l'époque de la Révolution française, les hommes portaient de larges écharpes en tissu blanc, et les rebelles ont trouvé un endroit pour la confrontation ici - ils ont mis une cravate noire ("noir comme une malédiction"). En Angleterre, à cette époque, une cravate était un attribut obligatoire d'un vrai gentleman. Bientôt, la prétention a disparu du costume pour homme, et il s'est avéré que ce n'est qu'avec l'aide d'une cravate originale que l'individualité et le style peuvent être mis en valeur.
Aux mêmes années en Russie, Peter I a essayé de rendre obligatoire une cravate à porter au tribunal. Mais, comme beaucoup des innovations du roi pro-européen, la cravate a d'abord eu du mal. Peter a été contraint d'émettre les règles d'utilisation d'un nouvel accessoire, où il a rappelé "qu'il ne vaut pas la peine de se frotter avec une cravate et qu'il n'est pas ordonné de se moucher dedans". En conséquence, ils n'aimaient pas une chose aussi inutile en Russie depuis longtemps, ils l'appelaient "corde" et "serpent".
Détail parlant
En Europe, au début du XIXe siècle, les chemises à col sont à la mode. Le rôle de la cravate dans les vêtements pour hommes est devenu le principal, ce «détail parlant» était une sorte de «carte de visite», grâce à laquelle on pouvait presque tout savoir sur son propriétaire. "Un homme vaut la même chose que sa cravate - lui-même, il couvre son essence avec lui, son esprit se manifeste en lui", a déclaré Honoré de Balzac, l'une des premières fashionistas de France. En 1827, il consacre un livre à une cravate, qui devient un best-seller de l'époque.Les héros de son travail, intitulé «L'art de porter une cravate», sont devenus une «cravate de style Byron» - un châle ample et large; une cravate noire «tragique» - un détail de deuil et d'uniforme; «Walter Scott» - en tissu à carreaux; cérémonial «blanc» une cravate "pour les dîners ... Une personne ordinaire, selon Balzac, pourrait immédiatement être reconnue par une" cravate sans imagination ".
Au début du XXe siècle, il y avait trois types de liens: le noeud papillon, ascot (sous la forme d'un foulard, noué de façon classique, avec des extrémités cachées sous une chemise) et des régates. Régate - et il y a une cravate moderne, améliorée par Jess Langsdorfom. En 1924, cet entrepreneur américain a breveté la "cravate parfaite" - cousue à partir de trois parties taillées le long de l'oblique. Et il a fait fortune en vendant un brevet à presque tous les pays du monde.
À la même époque, dans le sillage de l'émancipation, les cravates pénètrent dans la garde-robe des femmes et gagnent à jamais une place parmi la dentelle, la soie et les boas. La beauté raffinée Marlene Dietrich a prouvé que ce détail des toilettes pour hommes ne fait qu'ajouter de la féminité. Tendre Audrey Hepburn utilisée à la place des cravates foulardsles attacher avec un noeud. Et les stars de cinéma et de scène modernes sont heureuses de porter des cravates même sur les pistes rouges du festival avec la confiance que l'accessoire pour homme les rend encore plus attrayantes.
Liens aujourd'hui
De façon moderne, il n'y a pas de règles claires qui déterminent la couleur, le motif, la forme et la longueur d'une cravate. Le goût et le style déterminent le choix. Certains le portent avec une veste de club, d'autres sur un corps nu ou un t-shirt.Et pourtant, selon les règles, une cravate ne doit pas être plus large que les revers de la veste et doit se terminer au-dessus de la ceinture du pantalon; pour les matériaux en relief, il est conseillé de ne porter que des liens en tissus lisses sans motifs imprimés. Les grands dessins sont contre-indiqués sous-dimensionnés et les rayures diagonales sont pleines sur le visage. Il existe de nombreuses nuances, mais il existe une autre solution: ne portez pas du tout cet accessoire. Tant d'hommes l'ont fait, à commencer par le mouvement hippie et la révolution étudiante de 68. C'est alors que les cols déboutonnés, le soi-disant décolleté masculin, sont devenus à la mode. Cependant, la mode des cravates, comme toute autre mode, est sujette au cyclisme. Et les maîtres de la haute couture écrivent chaque année une nouvelle page de l'histoire du lien, qui ne s'arrête pas là.
L'article a été publié sur la base de la revue "Bon conseil" 11/2014
Texte: Olga Kononova. Photo: PR
Matériel préparé par Julia Dekanova

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